Kaukaskie stroje ludowe są różnorodne. Stroje nie tylko dla każdego narodu, ale także dla każdej wioski różniły się stylem, formą i designem. Rdzenni mieszkańcy wciąż starają się z całych sił zachować każdy szczegół strojów narodowych. Wiele uroczystości i rytuałów nadal odbywa się w tych samych ubraniach, które nosili ich przodkowie. Ludzie pielęgnują tradycje, które na Kaukazie zawsze były święte.

Zachowane Tradycje

Każdy rasy białej w domu ma strój narodowy. Na wielką uroczystość, wesele czy święto narodowe górale starają się przybyć ubrani zgodnie z utrwalonymi, starożytnymi tradycjami. Na takie ubrania zawsze jest zapotrzebowanie, a sklep Ethno-Shop ma coś do zaoferowania.

Tradycje szycia odzieży narodowej damskiej lub męskiej kontynuują współpracujące z naszym sklepem rzemieślniczki z Kaukazu. Zadzwoń do nas, a nasz konsultant zaproponuje Ci zdjęcie opcji odzieży kaukaskiej, wyjaśni, jak wykonać pomiary, po czym podana zostanie cena. Mamy gotowe kostiumy dla osób zajmujących się tańcami kaukaskimi. W odpowiedniej sekcji strony internetowej Ethno-Shop zobaczysz zdjęcia kostiumów dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Cena znajduje się pod zdjęciem.

Co to są kaukaskie stroje narodowe

Strój narodowy każdego narodu z reguły składa się z zestawu ubrań, butów, nakrycia głowy i akcesoriów. Na każdą okazję dobierany był określony zestaw komponentów, zgodnie z wydarzeniem, na które przeznaczone są ubrania. Nawet dzisiaj Kaukazy ściśle przestrzegają tradycji noszenia strojów narodowych. Są garnitury casualowe, odświętne, ślubne.

W naszych czasach pojawił się termin „strój taneczny” lub „kaukaski strój taneczny”. Ubrania narodowe przeznaczone są dla osób w każdym wieku, na naszej stronie można obejrzeć zdjęcia i zamówić bardzo mały „garnitur do wypisu” dla noworodka.

Strój ludów Kaukazu zaczął nabierać kształtu około XI wieku. Z pewnymi różnicami kaukaska odzież u różnych narodów wygląda mniej więcej tak samo. Jest uszyty według skomplikowanego wzoru, zawsze dopasowany. Góra sukienki zarówno dla mężczyzn jak i kobiet jest rozkloszowana, od pasa mocno rozkloszowana do dołu.

Garnitur męski, główne elementy

• Papakha - mężczyźni noszą na głowach papakha. Uszyty jest ze skór owczych i kozich o różnych kolorach i jakości. W zwyczaju górale noszą długowłose kapelusze z białej lub czarnej kozy. Kozacy noszą kozie kapelusze z krótkim jedwabistym czarnym włosiem. Papachy wykonane z astrachania lub skóry owczej są powszechne jako nakrycia głowy nie tylko na Kaukazie, ale w całej Rosji i stały się częścią umundurowania rosyjskiego wojska.
• Koszula to bielizna dla mężczyzn. Jest szeroki w kroju, ze stójką, ze szwami na ramionach i wycięciem pod pachami. Nosili je luźno. Koszule do noszenia na co dzień mają zwykle jednolity ciemny kolor. Na święta szyte są lekkie, często białe koszule. Tkaniny na zimną pogodę są gęstsze, wełniane. W upalne dni nosili jedwab, bawełnę i inne. Spodnie - na początku XX wieku bardzo popularne stały się bryczesy. Można je kupić w ramach strojów sprzedawanych w naszym sklepie.
• Czerkieski jest obowiązkowym elementem stroju narodowego mężczyzn rasy kaukaskiej. Czerkieski płaszcz z gazyrami jest noszony jako odzież wierzchnia. Jest dopasowany, na górze nakładany jest pas kaukaski i sztylet. Czerkiesi byli bardzo powszechni w Rosji w czasach carskich. Teraz jest częścią umundurowania kozackiego.
• Burka - czapka ciepła odzież wierzchnia. Z reguły szyta jest ze skóry koziej lub owczej w kolorze czarnym lub białym. Płaszcze mają proste szerokie ramiona, są długie, kołyszące się, bez zapięć, mocowane pod szyją.

Garnitur damski

• Sukienka jest podobna do męskiej czerkieskiej, ale dłuższa. Dopasowuje się do sylwetki od góry i jest mocno rozkloszowana od góry do dołu. Materiały mogą być różnorodne i różne kolory. Sukienki są ozdobione haftem i mogą być wyszywane perłami i kamieniami. Dziewczyny umiały tkać warkocz, którego używano również do ozdabiania sukienek.
• Nakrycie głowy - Kaukaskie kobiety noszą na głowie czapkę, nakrytą szalikiem lub szalikiem. Czapka jest uważana za obowiązkową w garniturze ślubnym, do której dołączona jest welon.
• Pasek - tradycyjnie stanowi uzupełnienie kaukaskiej odzieży damskiej.

Kombinezon uzupełnia buty. W naszym sklepie dostępny jest wybór iigów i butów wykonanych ze skóry naturalnej, które szyte są na zamówienie.

W asortymencie naszego sklepu znajdują się piękne paski metalowe, różne cenowo. Możesz zamówić pasek według zdjęcia lub według własnego projektu, przekazując swoje życzenia naszemu sprzedawcy. Mamy prawdziwe kostiumy W naszym sklepie z pamiątkami kaukaskimi można zamówić lub kupić gotowe stroje ludowe rasy kaukaskiej. Mamy piękny "showroom", dostawę w Moskwie, Sankt Petersburgu i całej Rosji.

01.02.2010 0 12910

Ubiory męskie wszystkich ludów Północnego Kaukazu, zarówno w pojedynczych egzemplarzach, jak iw zestawach jako całości, ujawniają niezwykłą bliskość, a w niektórych przypadkach nawet tożsamość. Różnice obserwuje się w drobiazgach, szczegółach, ai to nie zawsze. Poniżej postaramy się zrozumieć przyczyny podobieństwa oraz w jakim okresie historycznym mogło się ono rozwinąć.

Wszystkie ludy Północnego Kaukazu miały kilka zestawów ubrań związanych z różnymi okolicznościami życiowymi. Pierwszy to drogowy, kempingowy kompleks odzieży. Oprócz tego czy innego zwykłego ubioru zawierał płaszcz, kaptur i czapkę, czyli te trzy obowiązkowe elementy, które faktycznie zamieniły go w kompleks drogowy. W warunkach długich wypraw i wędrówek przedmioty te były nie tylko bardzo wygodne, ale i niezwykle potrzebne. Na pierwszym miejscu była oczywiście peleryna, o której różnorodności zastosowań mówiliśmy wcześniej. Burka jest najbardziej charakterystyczna dla ludów Północnego Kaukazu. Górale od dawna robią peleryny nie tylko dla siebie, ale także na sprzedaż. Burka była przedmiotem handlu, a często bezpośredniej wymiany z sąsiadami, przede wszystkim z zachodnią Gruzją, która z kolei służyła ludom Północnego Kaukazu jako źródło różnych tkanin, nici itp. Burki sprzedawano także swoim północnym sąsiadom – Kozacy, gdzie nie tylko weszli w życie codzienne, ale także stali się częścią kozackiego munduru wojskowego. Największą popularnością cieszyły się płaszcze z pracy kabardyjskiej, karaczajskiej i bałkańskiej.

Drugim elementem charakterystycznym dla kompleksu drogowego była maska. Podróżujący z Europy Zachodniej w niektórych przypadkach nazywają maskę „kapturą podróżną”. Cechą kroju kaptura były długie ostrza, które umożliwiały owinięcie ich wokół szyi, która nie była chroniona niczym innym niż stojący kołnierz beszmetu i najwyraźniej nie zawsze był wysoki. Te same ostrza mogą zasłaniać twarz przed wiatrem, zimnem (lub, w razie potrzeby, nierozpoznawalne). Czapki eksportowano także na Zakaukazie, do Rosji, na Krym. Ludy Północnego Kaukazu, w przeciwieństwie do ludności zachodniej Gruzji i Abchazji, nosiły kaptur tylko na kapeluszu, a nie bezpośrednio na głowie. A jeśli w zachodniej Gruzji istniały dziesiątki sposobów wiązania kaptura, to na Północnym Kaukazie po prostu narzucano go na kapelusz, a końce opuszczano do przodu lub owijano wokół szyi. Rozmiar kaptura w pewnym stopniu zależał od fasonu kapelusza, gdyż zakładany na niego musiał zakrywać również ramiona.

Papakhas miał inny kształt, który jednak służył nie tyle jako znak etniczny, ale jako tymczasowy; o kształcie decydował również wiek, moda i osobiste upodobania. Papakha zawsze była częścią kompleksu drogowego, nawet jeśli w rezerwie był filcowy kapelusz. Kaptur zakładano tylko na czapkę i zawsze trzeba było liczyć się z możliwością zimna i deszczowej pogody w górach.

Płaszcz, kaptur i czapka były obowiązkowym zestawem odzieży podróżnej dla jeźdźca w drugiej połowie XIX - początku XX wieku. i istniał jako taki prawie na całym Kaukazie. Drugi kompleks to wyjście, front. Bardzo jasne były w nim także wspólne cechy codziennej kultury ludów Północnego Kaukazu.

Składał się z czerkieskiego płaszcza, beszmetu, czasem koszuli, spodni (szerokich lub wąskich w kroku), legginsów, butów skórzanych lub marokańskich, najczęściej z miękką podeszwą, paska ze sztyletem i kapelusza w takim lub innym stylu. W przypadku wychodzenia poza wieś, zespół obrzędowy czasem uzupełniano o burkę i kaptur, a tym samym łączono pierwszy i drugi zespół. Zamożni ludzie mieli pełny weekendowy garnitur. Czasami kostium lub jego poszczególne elementy mogły być używane przez inne osoby - krewnych i przyjaciół właściciela. Kompleks ceremonialny mógł obejmować odświętny kaptur, bogato obszyty galonem, frędzlami, a czasem haftem. Kaptur w tych przypadkach noszono na ramionach z kapturem i ostrzami opuszczonymi z tyłu. Zapinany był z przodu na galun lub sznurki. Młodzi ludzie nosili taki kaptur również we wsi na uroczyste okazje - na wesele, na tańce itp.

Z połączenia pierwszego i drugiego kompletu ubioru powstał ten sam strój, który pisarze życia codziennego często nazywali „zwykłym strojem górskim”. Drugi kompleks był bardzo zbliżony do ubioru ludności zachodniej Gruzji (Imereti, Swanetia, Racha, Megrelia), a zwłaszcza Abchazji. Podobieństwo to zaobserwowano głównie w odzieży wierzchniej - płaszcz czerkieski (w zachodniej gruzińskiej chokha) i beshmet, buty i nakrycia głowy miały różnice. To właśnie te obszary najbardziej łączyły się w stosunkach gospodarczych i historyczno-kulturalnych z północno-zachodnim i centralnym Kaukazem – ludami Adyghe, Karaczajami i Bałkarami, a także Osetyjczykami (najbliżsi byli związani z Kartalinami). „Wraz z tradycyjnym strojem w Kachetii i Kartli bardzo popularny był północnokaukaski płaszcz czerkieski wykonany z białego lub żółtego materiału z gazyrnikami na piersi”. Pierwszy i drugi kompleks, charakterystyczny dla ludów Północnego Kaukazu, istniał w Dagestanie, także jako uroczysty strój weekendowy.

Te same kompleksy rozprzestrzeniły się wśród Kozaków Terek i Kuban i stały się ich mundurami wojskowymi. Pod koniec XIX wieku. a zwłaszcza na początku XX wieku. drugi kompleks rozciąga się także na wschodnim Zakaukaziu – wschodnią Gruzję, Azerbejdżan i Armenię. Tutaj współistniał z innymi tradycyjnymi strojami dla tych miejsc (z chokha, archaluk itp.). Jego istnienie ograniczało się do pewnych grup ludności, głównie młodych z zamożnych rodzin.

N.G. Volkova i G.N. Javakhishvili. rozważając kwestię tradycji i innowacji w gruzińskim stroju męskim piszą: „W odzieży męskiej na przełomie XIX i XX wieku tradycyjne formy są bardziej stabilne. Oprócz nich elementy sprowadzone z Kaukazu Północnego, Persji, Turcji ( Płaszcz czerkieski, rozcięte rękawy w chokha, spiczaste nakrycie głowy z futra itp.)".

Jeśli podobieństwo strojów Kaukazu Północno-Zachodniego i Gruzji Północno-Zachodniej, jak można przypuszczać, opiera się na jakichś głębokich tradycjach, a nawet pokrewieństwie etnogenetycznym (Abchazi i Adyghowie), to na Kaukazie Wschodnim występuje kompleks z Czerkiesami. wyraźnie sprowadzony z Północnego Kaukazu. Charakterystyczne jest, że na tych terenach miejscowe kobiety nie umiały uszyć czerkieskiego płaszcza, szyli go wyłącznie wyspecjalizowani krawcy. Strój w stylu czerkieskim typu północnokaukaskiego stał się dla ludności znacznej części Kaukazu tą ogólną formą ubioru poprzedzającą strój miejski.

Trzeci kompleks to odzież robocza na co dzień. Miał wielkie różnice między różnymi narodami. Różnice te ujawniły się nie tyle w kroju i charakterze poszczególnych obiektów, ile w kompozycji kompleksu jako całości.

Codzienny zestaw ubrań ludów Adyghe, a także Karaczajów i Bałkarów, Abaza i Kuban Nogais składał się z beszmetu, spodni z szerokim krokiem wsuniętym w nogawki oraz butów roboczych z surowej skóry ze szwem na plecach i palcach. Do niektórych prac nosili buty z podeszwami utkanymi z pasków. Latem na głowę zakładano filcowy kapelusz lub kapelusz. Zimą nosili czapkę i futro. Koszula z takim garniturem nie była wymagana (wychodząc z wioski zakładali czerkieski płaszcz). Tę wersję codziennego kompleksu można warunkowo nazwać zachodnią.

Wśród Czeczenów i Inguszy, w obecności opisanego powyżej stroju, częściej nosili koszulę, spodnie, węższe w kroku, jako ubranie robocze. papakha i czasami filcowy kapelusz. Spodnie czasami wsuwano bezpośrednio do butów, bez legginsów. To wschodnia wersja kompleksu.

Kombinezon roboczy Osetyjczyków zajmował miejsce pośrednie. Mieli zarówno zachodnie, jak i wschodnie warianty kompleksu strojów codziennych. Ale częściej niż inne narody nosili filcowy kapelusz. Są również typowe dla butów wykonanych z materiału ze skórzanymi podeszwami, których na Północno-Zachodnim Kaukazie prawie nie było. Podobno rozmieszczenie czerkieskiego płaszcza bez gazyrów, czasem z wysokim kołnierzem, powinno wiązać się głównie z Osetyjczykami. Był noszony bezpośrednio na koszuli i był uważany za roboczy, codzienny strój. Tacy Czerkiesi istnieli także na Bałkarach, a czasem w Karaczaju.

Mówiąc o odzieży codziennej i domowej, należy wyróżnić czwarty kompleks – odzież specjalistyczną dla pasterzy, podyktowaną warunkami ich pracy. W swoim składzie pokrywa się z odzieżą roboczą, ale wśród różnych narodów zawierała specjalne stroje pasterskie. W Karaczaju, Bałkarii, Osetii (Digoria) i częściowo w Kabardzie ubiór pasterzy bydła i owiec zawierał ubrania filcowe z rękawami, a także krótką pelerynę lub po prostu pelerynę z kawałka filcu. Osetyjczycy mieli krótki płaszcz, a także pelerynę z grubej tkaniny. Czeczeni i Ingusze oprócz płaszcza mieli pelerynę z samodziałowego sukna.

Tak więc w codziennych ubraniach zaobserwowano najwyraźniej największe różnice, przede wszystkim dlatego, że był on najbardziej dostosowany do codziennych cech życia ludzi, odpowiadał ich potrzebom i możliwościom. Wszystkie elementy codziennego ubioru zostały wykonane rękami miejscowych kobiet, a nie rzemieślników, których udział w tworzeniu stroju prowadzi zwykle do jego dobrze znanego wyrównania.

Warunkowo można wyróżnić piąty kompleks - z futrem, co wskazuje, że jest on nie tyle sezonowy (zimowy), ale przede wszystkim związany z pionową strefowością, transhumancją i różnicami wiekowymi. Futra (najczęściej nagie) o różnych fasonach noszono także latem na halach. Mogły również służyć jako okrycie do spania. Latem można było zobaczyć starych ludzi ubranych w futra, szczególnie wieczorami.

Ludy Adyghe, Karaczajowie i Bałkarze zwykle zakładają futra na beszmet, czasami pod płaszczem czerkieskim. Osetyjczycy, Czeczeni, Ingusze nosili futro i koszulę. Okryte futra były noszone przez osoby zamożniejsze i jako strój wieczorowy. Kompleks z futrem był również charakterystyczny dla ludów Dagestanu – sąsiadów Czeczenów. Ludy Dagestanu, w przeciwieństwie do górali Północnego Kaukazu, miały różnorodny zestaw futer.

Przyczyny podobieństwa odzieży męskiej ludów Północnego Kaukazu w XIX-XX wieku. były już przedmiotem osądów w wielu naszych artykułach. Krótko mówiąc, można je sformułować w następujący sposób:

Ponieważ twórcą kostiumu była głównie kobieta, jej przejście z jednego środowiska etnicznego do drugiego służyło jako jeden ze sposobów na zsumowanie wspólności ubioru. Wszystkie tego typu więzy, zwłaszcza małżeństwa międzyetniczne, były charakterystyczne głównie dla elity feudalnej, gdzie zapożyczanie i podążanie za „modą” było obserwowane w największym stopniu. Niewątpliwie wpływ ubioru kabardyjskich panów feudalnych na ubiór okolicznych ludów, przede wszystkim ich klas uprzywilejowanych, będących często wasalami książąt kabardyjskich.

Tak więc było wiele powodów, które przyczyniły się do powstania wspólności w ubraniach narodów Północnego Kaukazu. Ale na różnych etapach rozwoju historycznego największy wpływ miała ta czy inna przyczyna lub ich kombinacja. Przyczyny, takie jak podobieństwo działalności gospodarczej czy stosunków handlowych, decydowały przede wszystkim o tożsamości materiału na odzież. Podobieństwo kroju podyktowane było cechami wspólnymi nie tylko w gospodarce, ale także w życiu codziennym, w szczególności wojskowym itp. Ale powiedzieć „dlaczego”, a nawet „jak” nie oznacza powiedzieć „kiedy”. Aby zilustrować trudność odpowiedzi na to pytanie, przytoczymy dwie opinie głównych naukowców rasy kaukaskiej.

E. I. Krupnov, mówiąc o drugiej połowie I tysiąclecia naszej ery, pisze o podobnym obrazie kulturowym ludności Kaukazu Północnego: różnice... Według wszystkich danych, to właśnie tutaj, na Kaukazie Północnym, główne typy z nowoczesnych strojów górskich powstają: kapelusz, czerkieski płaszcz, beszmet, legginsy i pasek zdobiony metalem nieżelaznym.

Biorąc pod uwagę znacznie późniejszy okres, L. I. Ławrow mówi: „Jak widać z przytoczonych materiałów, w XIV-XV wieku istniały już prototypy takich późniejszych typów stroju Adyghe, jak beszmet, płaszcz, nogi i czuwiaki”. Jeśli chodzi o pasek, według L. I. Ławrowa, przypomina on obecny tylko w postaci metalowego zestawu. Kapelusz czerkieski, papakha, kaptur, niski filcowy kapelusz z dużym rondem, XIX w. nie mają prototypów wśród znanych fragmentów odzieży Adyghe z XIV-XV wieku. Ich pojawienie się w życiu Kabardów należy do późniejszego okresu.

Prezentując materiał na poszczególnych działach, w wielu przypadkach mówiliśmy o starożytności tego. lub inna forma odzieży. Jednak dopiero późniejsi badacze będą mogli dokładniej odpowiedzieć na to pytanie, w których rękach, mamy nadzieję, również będą dostępne nowe materiały. Wyraziliśmy opinię, że terminologia ubioru może w pewnym stopniu przyczynić się do określenia czasu pojawienia się określonego rodzaju ubioru. Jeśli chodzi o wypowiedzi cytowane przez E. I. Krupnowa i L. I. Ławrowa, z pewnymi rozbieżnościami, ważne jest, aby obaj autorzy zgadzali się, że główny kompleks odzieży męskiej powstał jako wspólny dla ludów Północnego Kaukazu wiele wieków temu.

Możemy również potwierdzić wieloletnie zachowanie wspomnianych powyżej tradycyjnych form ubioru. Najbardziej odporne są buty i legginsy, a następnie płaszcz, futrzana czapka, beshmet, spodnie, koszula i pasek. Ubrania wierzchnie (czerkieski) i uroczyste nakrycia głowy uległy znaczącym zmianom. Ogólny trend rozwoju w kierunku zbieżności form ujawnił się szczególnie wyraźnie w drugiej połowie XIX - początku XX wieku.

EN Studeneckaja. Odzież ludów Północnego Kaukazu w XVIII-XX wieku. Moskwa, 1989.

Życie codzienne górali Północnego Kaukazu w XIX wieku Kazimierz Szapi Magomedowicz

Garnitur męski

Garnitur męski

Męski strój różnych ludów Dagestanu miał wiele wspólnego. Awarski beszmet „gutgat”, Kumyk „kaaptal”, Dargin „kaptan”, „mintana”, Lak „ava”, Lezgi „valchag” miały tylko niektóre cechy lokalne. Podobni byli Czerkiesi (Awar, Lak i Lezgin „chuka”, Kumyk „chepken”, Dargin „sukban”), czapki, buty. Wszędzie w Dagestanie noszono płaszcze andyjskie i awarskie, filcowe płaszcze przeciwdeszczowe itp.

„Zwykły strój dagestańskiego górala,- napisał historyk N. Dubrovin, - makijaż: nanke lub ciemnoniebieski welon (materia jak gruby perkal) krótka koszula; te same płócienne spodnie, bardzo wąskie u dołu, nanke beshmet i czerkieski płaszcz z szarej, białej lub ciemnej domowej roboty sukna, z nabojami na piersi. Beshmet zapinany jest na haftki, a czerkieski płaszcz, podkreślający smukłą talię mężczyzny, jest ciasno przewiązany skórzanym pasem z metalowymi zdobieniami, a bogaci i zamożni ludzie noszą srebrne stroje. Z przodu wisi sztylet: bogaci mają go w srebrze, a biedni nie mają obręczy. Sztylet nigdy nie jest usuwany, nawet w domu. Tubylczyk, zrzucając czerkieski płaszcz, przepasuje się pasem ze sztyletem na beshmet. Na głowie góral nosi długi spiczasty kapelusz, ale głównie używa papacha, raczej prymitywnie uszytego z długich i włochatych skór owczych. Skóra owcza, zaokrąglona u góry, z zagiętymi brzegami u dołu, tworząca specjalny pas i składa się z papah, którego wierzch jest bardzo niewiele pokryty suknem.

P. Petukhov, autor „Eseju o dzielnicy Kaitago-Tabasaran”, opublikowanego w jednym z numerów gazety „Kavkaz” z 1867 r., przekonywał, że „zwykłe ubrania mieszkańców składają się z grubego płótna domowej roboty , kolorowy beszmet, chokha, własne wełniane sukno, zgrabnie dopasowujące się do nogi i łydki, skórzane tłoki z wełnianymi sznurowadłami lub krótkie buty i szorstki, potargany kapelusz barani w naturalnym kolorze. Jednocześnie zawsze jest sztylet… pistolet Kubachi, wciąż nierozłączny dzień i noc.

Badacz P.F. Svidersky opisał garnitur pracownika jednego z wydziałów okręgowych regionu Dagestanu w następujący sposób: miał na sobie „niebieski płaszcz czerkieski i biały kapelusz, którego spód jest obszyty czerwonym suknem. Na ramionach piękny czerwony kaptur. Na ściganym srebrnym pasku znajduje się duży elegancki sztylet. Za pasem długi pistolet, choć wykonany z krzemienia, ale z rękojeścią całkowicie pokrytą poczerniałym srebrem; z boku wisi zakrzywiona kratka o tym samym wykończeniu. Bieliznę dagestańskich górali składała się z koszuli w kształcie tuniki i spodni sharvar o prostym kroju. Szyto je z gęstych wełnianych lub bawełnianych tkanin produkcji domowej i fabrycznej, zwykle w ciemnych kolorach (niebieski, szary, czarny itp.). W Dolnym Kaitagu nosili białą koszulę i białe spodnie. Koszula została wykonana z materiału o długości ok. 140-200 cm, z przedłużką do dołu. Miała proste, długie rękawy, nieco zwężające się w nadgarstku. W górnej części często wszyto podszewkę z bardziej miękkiej tkaniny; dekolt klatki piersiowej obramowano wąskim paskiem. Koszula miała niski kołnierzyk, zwykle zapinany na srebrny lub miedziany guzik. Spodnie były wszyte w górnej części szerokie, zebrane na sznurku, a na dole wąskie. Niektóre rzemieślniczki włożyły klin w kształcie rombu między dwa spodnie. Ten rodzaj spodni nazywano w literaturze etnograficznej „spodniami z szerokim krokiem”.

Na koszulę góralka założyła beshmet, przyszyty do sylwetki w pasie, na podszewce. Miała prosty krój z przodu, długość beszmetu wykonywana była według uznania właściciela - powyżej lub nieco poniżej kolan. Poniżej talii, po bokach i z tyłu wszyte zostały kliny, tworzące poły płaszcza. Do beszmetów używano głównie sukna domowej roboty; do produkcji eleganckich beshmetów zakupiono ciemnozielone, czarne, niebieskie tkaniny wełniane i jedwabne. Beshmet miał niski (5 cm) stójkę, wewnętrzne kieszenie po bokach poniżej pasa oraz wszyte kieszenie na piersi. Z przodu, od kołnierzyka do pasa, zapinana była na małe guziczki i pętelki z cienkiego, domowej roboty warkocza. Kołnierzyk, wycięcia na kieszenie boczne, rękawy, górną część kieszeni na piersi obszyto tym samym warkoczem. Beshmet był uważany za lekką odzież wierzchnią, w której mężczyzna mógł chodzić w domu, wychodzić na zewnątrz, pracować w polu. Na zimę beszmet szyto na watę.

Nad beshmet w chłodne dni, a latem podczas przyjmowania gości i odwiedzania miejsc publicznych noszono czerkieski. Szyto go z samodziałowego sukna w kolorze białym (na specjalne okazje), szarym, czarnym i brązowym, zwykle z całego kawałka o długości 5-7 metrów. Czerkies, podobnie jak beszmet, wykonany był według figury w talii, jednoczęściowy, bez rozcięcia, z dużymi klinami w pasie do dołu, tworzącymi poły płaszcza. Rękawy uszyte były długie i szerokie (dla wygody zwykle lekko odgięte), z podszewką poniżej łokcia. Płaszcz czerkieski miał otwarty dekolt i był zapinany w pasie na kilka guzików. Na piersi po obu stronach naszyte kieszenie z małymi przegródkami na 13-15 gazyrów, a poniżej pasa po bokach - kieszenie wewnętrzne. Podłogi czerkieskiego płaszcza, rękawów i kieszeni obszyte były warkoczem. Z góry Czerkiesa przeciągał pas, na którym wisiał z przodu sztylet. Ważną częścią okrycia wierzchniego górala był kożuch, który zakładano zimą na beszmet, a czasem czerkieski. Futra różniły się krojem: futro według figury - z prostymi rękawami, dopasowane i rozkloszowane na dole; duże futro - szerokie i długie (prawie do pięt), z fałszywymi rękawami, znoszona nakidka i futro bez rękawów - z peleryną do pasa. Średnio 6-9 skór owczych poszło na futro; szyte głównie przez mężczyzn.

Powszechnie stosowano burki, które zakładano na beszmet, czerkieski płaszcz, a nawet futro, wybierając się w daleką podróż lub w pole przy niepogodzie. Dość często pelerynę używano również latem, chroniąc się przed upałem. Proste peleryny, potrzebne przede wszystkim pasterzom, szyli sami; od Andów kupowano duże eleganckie płaszcze dla jeźdźców.

Na głowach górali obnosili się czapki z owczej skóry, filcowe czapki lub czapki z futra środkowoazjatyckiego astrachania.

Najczęstszym nakryciem głowy był kapelusz. Miał półkulisty kształt i wyglądał jak odwrócony mały kociołek lub ścięty stożek. Czapki uszyto z solidnego kawałka kożucha z futrem na zewnątrz. S. Bronevsky, który odwiedził Dagestan na początku XIX wieku, pisał, że jego mieszkańcy „zamiast półkolistego czerkieskiego kapelusza… noszą wysoki kapelusz z płaską koroną i czarnym baranim brzegiem”.

Pod wpływem mody forma papacha zmieniała się kilkakrotnie w ciągu stulecia. Na przykład pod koniec stulecia zaczęto robić kapelusze z niskim (22-23 cm), ale nieco rozszerzającym się pasem u góry i płóciennym dołem. Papakha uszyta była na ciepłej pikowanej podszewce, płócienny dół zapinany był nieco głębiej niż skrajna linia opaski. Majtki eleganckich tatusiów były często szyte z jaskrawego materiału (czerwonego, bordowego, białego, jasnoniebieskiego, niebieskiego) i ozdobione złotym, srebrnym lub domowym warkoczem. Przy produkcji papah rzemieślnicy używali specjalnych drewnianych półfabrykatów, na których produkty rozciągano na mokro i pozostawiano do całkowitego wyschnięcia.

Latem do ochrony przed słońcem używano kapeluszy filcowych z szerokim rondem. Wykonano je z dobrej jakości wełny, najczęściej białej. Znaczną część nakrycia głowy stanowiła czapka, która była szyta zarówno z lokalnego, jak i fabrycznego sukna. Eleganckie kaptury wykonane z białego lub czerwonego materiału ozdobiono galonem lub warkoczem. Kaptur wyglądał jak kaptur; wycięty był na kształt trójkąta równoramiennego, z którego po obu stronach znajdowały się małe paski materiału do wiązania pod szyją. Nosili kaptur na kapeluszu, kiedy wyruszali w podróż w niepogodę; zwykle rzucano go na plecy Czerkiesa i zabezpieczano warkoczem.

Turbany nie były zwykle noszone na Kaukazie. Turban można było zobaczyć tylko na niektórych przedstawicielach duchowieństwa i ważnych osobistościach wśród mieszkańców regionu Morza Czarnego. W Imamate Szamila turban został wprowadzony jako rozróżnienie między obywatelami różnych rang i stanowisk.

Kadis, mułłowie i inni uczeni ludzie – Ulama został przydzielony zielony kolor. Hajiyam - pielgrzymi mekkańscy, szczególnie szanowani przez ludzi - granat, naibam - żółty itp. Sam Szamil nosił biały turban, jak wszystkie zwykłe muridy. Jednak te nakrycia głowy nie były turbanami w swojej naturalnej postaci. Dla górali byłoby to zbyt kłopotliwe i nie zawsze dostępne. Rolę turbanu w górach pełnił kawałek muślinu lub innego materiału owinięty wokół zwykłego kapelusza.

Wśród męskich butów znalazły się miękkie buty (wśród Awarów - "czakmai"), skórzane kalosze, buty (od tureckiego słowa "basmak" - "krok") na grubej skórzanej lub drewnianej podeszwie, z małym obcasem i podwiniętymi palcami, kolesie z jednoczęściowa skóra surowa lub garbowana, złożona na pół i uzwojenia (wśród Kumyków - „do zrobienia”). Te ostatnie były materiałem z długimi sznurkami na jednym końcu do ciągnięcia nóg od góry.

To właśnie te uzwojenia miał na myśli N. Dubrovin, pisząc, że górale dagestańscy „latem noszą na kolanach legginsy z materiału, a w zimie zawiązują kawałek filcu”. Na wyżynach, gdzie mrozy są silniejsze, a zima trwa dłużej, ludność powszechnie używała filcowych butów. Zostały wykonane z ostrymi zadartymi nosami i długimi wierzchołkami.

W domu używano wełnianych skarpet, które każda kobieta umiała robić na drutach. Aby zapewnić trwałość, tkaninę lub płótno czasami obszyto pod palcami. Na skarpetki zakładano miękkie marokańskie buty, których wierzch pokryto ażurowymi szwami. Podstawą takich butów były cienkie, bez podszewki kolesie, do których przyszyto cienkie czubki z czarnego, czerwonego lub żółtego maroka. Czasami bluzki nie były przyszywane, ale przypinane pętelkami i guzikami. Robienie butów i czapek, szycie odzieży męskiej, z wyjątkiem bielizny, należało do obowiązków mężczyzn. Wyjątkiem byli Kumykowie, których beshmety, czerkieski i futra szyły kobiety. Szyte na miarę ubrania wykonywali wyspecjalizowani rzemieślnicy, których praca była opłacana w naturze (ziarno, wełna, kożuch) lub pieniędzmi.

W drugiej połowie XIX wieku w Dagestanie zaczęły pojawiać się gotowe ubrania z Rosji, Zakaukazia i Azji Środkowej (buty, buty, kalosze, bielizna, płaszcze, skarpetki itp.). Na początku XX wieku mężczyźni zaczęli nosić modne wówczas bryczesy. Chłopcy nosili prawie takie same ubrania jak mężczyźni. Były to szyte spodnie, koszule, futra, kożuchy (od 1-2 lat), beszmet (od 7-8 lat) tego samego kroju. Nastolatków czerkieskich z reguły nie tworzono. Jedynymi wyjątkami były zamożne rodziny. W przypadku odzieży dziecięcej zastosowano tkaniny o jaśniejszych kolorach. Dla małych dzieci jako okrycie wierzchnie szyto pikowane kurtki pikowane w formie tuniki lub kurtki z długimi rękawami i prostym rozcięciem z przodu lub bez rękawów i kołnierzykiem. Oba zapinane były na guziki. Cechą okrywy wierzchniej chłopców Kubachi było pikowanie na bawełnianej podszewce, jednoczęściowe, przyszyte do pasa i rozkloszowane 8-10 klinami. Miał rozcięcie z przodu, ale zapinany z boku.

Na głowy małych dzieci nakładano czapki wykonane z gęstych jedwabnych tkanin (aksamit, brokat), przypominające nieco jarmułki środkowoazjatyckie; starsze dzieci - te same czapki z owczej skóry. Kożuchy dla dzieci były zwykle szyte do pasa, bez peleryny, z prostymi rękawami. Na nogach dzieci nosiły filcowe buty i czuwiaki lub „dabri”.

Strój każdego dorosłego górala ozdobiono sztyletem zawieszonym z przodu na pasie. W drogę zabrali ze sobą miecz lub szablę, pistolet i pistolet skałkowy. Broń została ozdobiona nacięciem na kości, metalu i rogu, z głębokim grawerem i czernią na srebrze.

W drugiej połowie wieku, wraz z penetracją produktów życia miejskiego w góry, zamożni alpiniści zaczęli nosić pierścionki z sygnetami, pierścionki i łańcuszki od zegarków kieszonkowych.

Kostium chłopięcy był znacznie bardziej udekorowany niż męski. Na nakryciach głowy przyszyto srebrne okrągłe plakietki z zawieszkami na łańcuszkach; Ubrania dziecięce pokrywano monetami, wisiorkami, odlewanymi figurkami, fragmentami srebrnej biżuterii, plakietkami, karneolami itp. Wiele z tych przedmiotów służyło jako amulety lub talizmany.

W Imamacie na piersiach zasłużonych górali można było zobaczyć ordery i inne insygnia ustanowione przez Szamila.

W Czeczenii pojawiły się pierwsze tablice z nagrodami. W jednym z raportów generała P. X. Grabbe czytamy: „Od dłuższego czasu docierają do mnie plotki, że Szamil, aby zachęcić naibów, którzy wyróżnili się w waszych tłumach, nadaje im insygnia jak nasze rozkazy i stara się wprowadzić pewną regularność między swoimi hordami. Insygnia wojskowe uznano za najwyższe wyróżnienie wśród muridów”. Zamówienia i insygnia były wykonywane przez jubilerów dagestańskich ze srebra ze złoceniami, niello, ziarnistym filigranem. Półgwiazdy dla generałów, trójkątne medale dla trzystu dowódców, okrągłe medale dla setek, nagrody specjalne, epolety, szable ze smyczami (chwostami na rękojeści) za odwagę i inne znaki ozdobiono napisami w języku arabskim. Napisy te były również bardzo różnorodne, niekiedy zawierały także nazwiska nagrodzonych. „To bohater zdolny do wojny i atakujący w bitwie jak lew” – można było przeczytać na medalu odważnego człowieka. Naib Achwerdilaw miał srebrny order z napisem „Nie ma człowieka odważniejszego niż on. Nie ma szabli ostrzejszej niż jego szabla, a także smyczy dla jego nieustraszoności. Podobną nagrodę miał czeczeński naib Jawat-chan i wielu innych wybitnych górali.

Imam Szamil, który nosił tytuł „Dowódcy Wiernych”, nie nosił rozkazów. L. Tołstoj w „Hadji Murad” napisał: „Ogólnie rzecz biorąc, na imama nie było nic błyszczącego, złotego ani srebrnego, a jego wysoka, prosta, potężna postać, w ubraniach bez ozdób, otoczona muridami ze złotymi i srebrnymi zdobieniami na ubraniach i broni, sprawiała wrażenie wielkości, które pragnął i wiedział, jak produkować wśród ludzi.

Odzież wierzchnia Vainakh, według N. Grabovsky'ego, „składa się z rodzimego czerkieskiego sukna, perkalu beshmet, papakha i dude, wykonanego ze skóry końskiej lub maroka, z podeszwami z tej skóry; zimą na ten garnitur nosi się kożuch, a nogi ubrane są w ciepłe kolesie, podobne do filcowych butów. Dzieci poniżej czwartego roku życia prawie nie noszą ubrań; jedynym wyjątkiem są w tym przypadku dzieci zamożniejszych rodziców. Od czwartego roku życia ubierają się w koszule, a potem dostają spodnie; zimą noszą krótkie futra ... ”.

V. Pfaf pisał: „Stroje Osetyjczyków niczym nie różnią się od strojów pozostałych górali kaukaskich. Na co dzień noszą koszulę z grubego lnu ze stójką i szlafrok z grubego, przeważnie brązowego materiału. Zwykłe buty to sandały (buty łykowe), utkane z lin lub pasów, które przywiązuje się do stopy w taki sam sposób, jak starożytni Grecy i Rzymianie. Te buty są bardzo praktyczne w krajach górskich; buty z gładką skórzaną podeszwą nie nadają się do podróżowania tam, ponieważ z nimi nie można przebywać na stromych zboczach i lodzie. Zimą Osetyjczycy noszą ciepłe, filcowe czuwiaki („dzabertoe”), prawie do kolan. Spodnie („khalah”) nosi się latem z płótna, a zimą z materiału. Bloomersy ("sakbar") są zwykle wykonane z tkaniny. Czasami Osetyjczycy, głównie na południowym stoku, noszą również gruzińskie buty („chustitoe”). Burka i kaptur to niezbędny dodatek do odzieży drogowej lub zimowej.

Bogaci w aul nigdy nie różnią się strojem od biednych… Ich bogate stroje obrzędowe wiszą w kunacie i zakładane są w święta lub na wypadek przybycia szlachetnych gości. W tym zwyczaju wyraża się zasada równości wszystkich w społeczeństwie patriarchalnym – i rzeczywiście, bogaci niewiele różnią się od biednych pod względem wykształcenia i sytuacji. Ich bogactwo jest umieszczone w skrzyniach lub wisi w postaci drogocennej broni na ścianach w kunackiej lub ukryte w postaci naczyń w szafach. Przewaga bogatych nad resztą przejawia się tylko w święta.

Osetiańskie stroje ceremonialne różnią się pod wieloma względami od zwykłych. Koszula uszyta jest z cienkiego kolorowego lnu. Beshmet (arkhaluk) nazywany jest po osetyjsku „korostem”. Płaszcz czerkieski (puch, czukha) uszyty z cieńszego materiału, koloru niebieskiego, brązowego, żółtego, a nawet czerwonego. Nieco poniżej kolan schodzi cherkeska lub kaftan, a na piersi naszyte są liczne skórzane pokrowce (gazyrs - Auth.) na naboje ("pieprz", "pieprz" w liczbie mnogiej). Jest do 7, 8, 9 takich przypadków po prawej i lewej stronie klatki piersiowej. Ta dekoracja jest niezwykle elegancka i nadaje strojom kaukaskich górali szczególnego uroku. Do skrzyni przyszyte są naboje w skórzanych pokrowcach, te bogate wykonane są z prawdziwego srebra... Te naboje służą obecnie jedynie jako ozdoba, zanim zostały napełnione prochem, kulami i ładunkami do karabinów i pistoletów. Na pasku, ciasno wiązanym w święta, Osetyjczyk nosi z przodu sztylet („kama”), a po bokach jeden lub więcej pistoletów („dambadze”). Kratka („karta”) wisi przez ramię, z tyłu karabin („góra”), najczęściej w futerale z niedźwiedziej skóry lub białej kozy. Osetyjczycy noszą na głowach dość wysoki cylindryczny kapelusz („hud”) z czarnego futra baraniego lub prosty filcowy kapelusz. Jednak kapelusz jest bardzo modny; czasami jest uszyty bardzo wysoko, arszyn lub więcej, a innym razem dość nisko, tak że jest tylko nieco wyższy niż czapka Tatarów krymskich. Osetyjczycy prawie nigdy nie zdejmują tego kapelusza, co częściowo wynika z faktu, że wiele ich głów jest całkowicie ogolonych. W drodze, w nocy czapka służy jako poduszka. Poza Kaukazem Osetyjczycy czasami noszą kapelusze w kształcie stożka, jak Tatarzy Zakaukascy (Azerbejdżanie - Auth.) I wielu Gruzinów.

Głównym rozmachem Osetyjczyków jest broń i szarfa („ron”) lub pas. Ten ostatni jest w większości ozdobiony srebrem różne formy tablice”. A oto kilka szkiców wykonanych przez barona F. F. Thornaua: „Podczas podróży przez góry całkowicie zdarłem suknię; Czerkies był w strzępach, buty ledwo trzymały się na nogach. Górale mają zwyczaj wymiany prezentów z nową znajomością. Na podstawie tego zwyczaju, bardzo wygodnie, w imieniu mojej pani, przynieśli mi nowy czerkieski płaszcz, legginsy i czerwone marokańskie czuwiaki obszyte srebrną koronką, które czerkieskie kobiety umieją wykonać z niepowtarzalną sztuką, w imieniu mojej pani . Wszystkie te rzeczy odznaczały się dobrym gustem, zwłaszcza czuwiaki, buty bez podeszew, na które szlachetni Czerkiesi zwracają szczególną uwagę w swoim stroju. Szyte są zwykle nieco mniejsze niż nogawka, po założeniu moczone są w wodzie, nacierane od wewnątrz mydłem i naciągane na nogi jak rękawiczki. Następnie zakładanie nowych kolesi powinno leżeć i czekać, aż po wyschnięciu przyjmą kształt nogi. Najlżejsza i najdelikatniejsza podeszwa jest następnie obrębiona pod butami...

Ubrania Czerkiesów, od kudłatego barana po nogi, a także broń, są najlepiej przystosowane do walki konnej. Siodło jest lekkie i ma tę ważną zaletę, że nie psuje konia, nawet jeśli pozostaje na grzbiecie całymi tygodniami.”

W XIX wieku prawie wszyscy górale, począwszy od dzieciństwo i do późnej starości golili głowy. Wraz z nadejściem dorosłości wąsy zostały pozostawione i starannie pielęgnowane (była nawet łyżka do zupy o specjalnym kształcie, dzięki czemu można było nie brudzić wąsów i brody podczas jedzenia). Starsi ludzie czasami farbowali henną wąsy i brody. Czyniono to nie tylko ze względów higienicznych czy zwyczajem, ale także po to, aby w razie ataku na wioskę wszyscy jej obrońcy, przynajmniej z daleka, wyglądali jak młodzi i silni wojownicy.